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「英国西装和意大利是两个概念，意大利西装更加时尚花哨。正经的西装文化还是要看英国西装.」

我个人对这句话是不敢苛同的，而事实上，现在有不少初心者都受到所谓的「礼仪老师」跟「网红老师」影响太深（其实我简直有点想用荼毒这两字……），而直接或间接地导致他们对西装的风格，又或是男装有着一些片面的误解。

谈到意大利的西装，一般我们比较常听到的主要有几个流派︰米兰、翡冷翠、那不勒斯。

这三个流派可以算是意大利西装中的三大主流，也是最多名家。当然，这些「流派」中的不同「裁缝」都各自有自己的特色，而把他们归成一类只是因为他们有着一些地区性的共同特点。

先来说说看我们在国内比较少看到、少听到的米兰式西装。米兰的话，我个人是没有尝试过，他们的西装结构上是偏多的。是的，是有很多结构的西装，但它还是意大利的其中一种风格，他们所使用的辅料都是偏软的，比方说他们的Canvas很多时候会使用比较软的驼毛衬、麻衬等等，所以即使结构多，还是挺柔软的。

外观上也是比较有形状、假胸做得比较大、余量比较多。做工上，他们是倾向干净整齐的，在意大利各地的裁缝中，米兰一派的做工一些是「相对地」来得「精细」一些。至于名家，米兰所出的名家还是不少的，比方说 Musella Dembech 就是其中一个。

而受英国、意大利西装影响甚深的日本，也自然有一些有名的裁缝是从米兰学师归国的。比方说下面这张图，最右边的是台湾绅士买手店的主理人 Robin Cheung 在日本定制店 Pecora Ginza 做的一套西装，主理人佐藤英明就是从米兰学师归国，所以他的作品米兰味是极重的，当然，他所做的作品毕竟是出自日本人之手，所以做工上会更加细腻一些，而且带有那么一点东方韵味。

请望向最右

说完米兰，接下来不如说说我们比较常听到的翡冷翠跟那不勒斯吧。关于翡冷翠，其实最有名的也不过两三家，不过都是大家。

他们的特色是结构偏少的，还是很软的，工虽然说不上「精致」，但是非常「干净」，没有多余的东西。相对起刚提到的米兰，翡冷翠的结构是来得更少一些的，而且衣服看起来也相对比较圆润，特别是 Lapel roll 还有 open quarter 的线条，孤度是非常漂亮的。

Antonio Liverano

他们的风格简单地描述就是︰特别干净。胸前很多时候是没有前省（Front dart）的，当然，他们有时候也会做有前省的衣服，然而我觉得还是没有前省的特别能代表他们。特别的简洁。内部的做工也是一样，干净、整齐。此外，翡冷翠的裁缝似乎都比较偏好较重、有Texture的布料。

另外，在翡冷翠当地有位十分厉害的后起之秀，是一位来自日本大坂，但后来定居翡冷翠的裁缝，他的名字叫 Kotaro Miyahira ，他的衣服也是一贯的翡冷翠风格，毕竟他大半个裁缝生涯都在这，而且他现在跟他老婆也是长居于此的。不过想撸他西装的同好可能就要失望了，因为他太火，整个2017档期都满了，排队排到2018。

正为笔者试套毛样的Kotaro Miyahira

Satoria Corcos店内的样本

类似风格的东西在亚洲也有，是一家叫做 Coccinella 的西装店，位于大阪。在前往意大利之前，Kotaro Miyahira 先生就曾在这家店内工作过一段日子。他们的风格跟 Liverano 是很类似的，同样得也经常做无前省的西装外套，而且做工上保持着日本人一贯的精细水准，是十分值得留意的一家日本裁缝店。

大阪Coccinella西装店的主理人

最后是那不勒斯。很多人说那不勒斯的风格就等于 奔放，等于像拿块布披在身上一样，可是工很粗。事实上，有不少那不勒斯的店家工的确是相对的粗糙，而且很多时都是没甚么结构。但是例外还是挺多的。

而另一个重要人物叫Angelo Blasi，这个人是意大利人，他是第一个把英式剪裁风格带到那不勒斯的人。

他的风格在结构上是跟 Vincenzo Attolini 相似的，可是在外观上，他又带是偏向有形状的，比方说他会在胸前用两片毛衬配拿熨整做出假胸（当然余量没传统英式剪裁得多），去塑出额外的胸形，而他的肩主要是做一种叫 con rollino 的肩形（有点像宝塔，），出来的感觉是偏向正经的。

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